В 1978 году в The New York Times появилась фотография Греты Гарбо. К этому времени великая актриса почти 40 лет не снималась в кино, не давала интервью и отказывалась от приглашений на мероприятия. Фотография произвела фурор: публика впервые увидела не постановочный снимок знаменитости. «Грета Гарбо, 73 года, проскальзывает практически незаметно», – так подписал его автор, фотограф Билл Каннинген. Сегодня его называют отцом стритстайла, а 30 декабря 1978 года – день, когда был опубликован снимок – считается официальной датой появления течения street style (буквально – «уличный стиль»).

«Лучший показ мод – на улице»

Впрочем, сам стиль street fashion зародился раньше. Историки моды пока ещё не определились со временем и страной возникновения и потому «путаются в показаниях». Одна из версий – уличная мода появилась в Великобритании в 1950-х годах: страна восстанавливалась после войны, оставалась система карточек (талонов) – и не только на продукты питания, а молодежи хотелось хорошо выглядеть, не дожидаясь подъёма национальной экономики. Так возникло течение DIY (do it yourself – «сделай это сам»): молодые люди сами шили себе новую одежду и переделывали старую, но не просто так, а в соответствии со своими политическими взглядами, музыкальными пристрастиями и т. д. То есть уже тогда была заложена основа концепции street style: через одежду, обувь, макияж, в целом – образ – демонстрировать свой внутренний мир.

Для того, чтобы появился street style в его современном понимании, дело оставалось за малым: чтобы кто-то заметил эту демонстрацию и захотел её запечатлеть. Именно это сделал Билл Каннинген, а потом и другие репортажные фотографы.

Модный критик и журналист Кэти Хорин тогда писала: «Билл первым запечатлел женщин, которые отказались от каблуков и начали ходить на работу в кроссовках, показал возвращение широких костюмов 30–40-х, появление джинсов с низкой посадкой, моду на камуфляж, а также добрую сотню стильных нарядов, защищавших ньюйорк­цев от непогоды. Он считал, что истинный портрет моды – и, опосредованно, эпохи – определяется тем, как одеваются реальные люди, будь то подростки в экстравагантных толстовках или богачи на благотворительных приёмах. Модных подиумов ему было недостаточно, поэтому каждый день он брал в руки камеру и выходил с ней на улицу».

И здесь надо отметить главное: Билл Каннинген был очень избирателен. Он не снимал «просто красивых» или просто эффектно одетых ньюйоркцев, всегда говорил, что его не интересуют знаменитости в нарядах, которые достались им бесплатно, но каждый раз подмечал по-настоящему необычные решения и находки.

«У многих людей есть вкус, но не каждый наберется наглости подойти к процессу творчески», – говорил фотограф.

И ещё одна его цитата: «Лучший показ мод – на улице. Так было всегда. И так будет всегда».

«Модный цирк» и его «павлины»

Почти параллельно с развитием стритстайла (стартовав раньше) шел другой процесс: съёмки высокой моды начали делать на улицах. Не только на улицах: в самых непредсказуемых локациях. Считается, что все это затеял ещё в 1930-х Мартин Мункачи – спортивный фотограф. Занявшись модой, он посчитал, что fashion-фотографии не хватает «жизни» в кадре.

Потом был великий Ричард Аведон, классик модной фотографии, который снял модель Сьюзи Паркер в соборе Парижской Богоматери рядом с гор­гульями и химерами. Следом по этому пути пошли все глянцевые журналы и все модные фотографы: Дэвид Бейли, Диана Арбус, Вивиан Майер и другие.

Где-то эти процессы должны были перечься – так и произошло: с середины 2000-х стритстайл-фотографы начали ездить на главные недели моды. Скотт Шуман с его блогом The Sartoriast, Томми Тон (стритстайл-фотограф американских GQ и Style), Фил О. (vogue.com) – их репортажи будто создают Street fashion week и спорят с официальными съёмками Fashion week. И нередко в этом споре побеждают.

Но, возможно, именно в ходе этого спора стритстайл, возникший в своё время как средство самовыражения и альтернатива рафинированной моде от-кутюр, начал терять саму свою суть: сегодня многие образы стритстайлеров так же «вылизаны» и, к слову, так же оплачены, как, например, выходы знаменитостей, одетых дорогими стилистами для красных дорожек.

В 2012 году обозреватель The New York Times Рут ла Ферла написала, что в стритстайле больше не осталось искренности и непосредственности – лишь реклама люксовых модных домов (и не только).

«Когда-то уличный стиль сохранял независимость: редакторы и стилисты миксовали винтаж, быструю моду и люксовые марки, – говорится в статье Who Am I Wearing? Funny You Should Ask («Кого я ношу? Забавно, что вы должны это спросить»). – В конечном счёте стритстайл сломали маркетологи, консультанты по брендингу и пиар-специалисты».

В 2013-м ещё резче выскажется Сьюзи Менкес, редактор Vogue, редактор моды The International New York Times:

«Когда-то нас называли «черными воронами» (нас – это модный народ, с ног до головы закутанный в тёмную униформу от Comme des Garçons или Yohji Yamamoto, который собрался под каким-то заброшенным зданием в ожидании показа), – написала легендарный модный редактор в статье The Circus of Fashion. – «Кого сегодня хоронят?» спрашивали себя прохожие, глядя на нас. Теперь толпа, которая собирается на показы, скорее напоминает стадо павлинов. Они позируют и чистят перышки, переодеваются несколько раз в день, ходят на сумасшедших платформах, в авангардных плащах и шляпах, больше напоминающих клумбы».

Все 10 лет, что прошли после публикации этой знаменитой статьи (она называлась «Модный цирк»), в СМИ, модных и не очень, регулярно появлялись материалы о том, что течение street style, или «свободной моды», себя исчерпало; что существующее сегодня – это скорее не street style, а fashion week style – но с той же регулярностью эти издания публикуют фото стритстайла.

Made in Kazakhstan

Что касается Казахстана, то у нас – хорошие новости. Поскольку в наших степях это течение, как водится, возникло позже, чем в Европе или Америке – как считает казахстанский дизайнер, арт-директор Kazakhstan fashion week Алексей Чжен, лет 10 назад – то у нас речь о том, что street style исчерпал себя, не идёт. Наоборот: по мнению дизайнера, он развивается в полном соответствии с мировыми трендами – но со своим колоритом.

«Вкус к стритстайлу привила казахстанцам Kazakhstan fashion week, – говорит Алексей. – Потому что на наши мероприятия люди стали одеваться модно, трендово, необычно, со вкусом. А сейчас стритстайлеров можно встретить не только на неделях моды или любых других мероприятиях, но и в повседневной жизни. Если говорить об Алматы, то особенный алматинский стиль замечают прежде всего приезжие, всегда отмечая, что у нас одеваются очень ярко, интересно, со вкусом и трендово».

Одна из тех алматинок, кого невозможно не заметить – стилист Жанар Сатпаева. Её личный стиль – классика концепции стритстайла: выразить во внешнем облике свой внутренний мир. При этом Жанар считает, что если для американских или европейских блогеров не быть как все – это уже давно норма, то в Казахстане этот процесс начался совсем недавно и среди молодых.

«Потому что у нас в своё время была установка – не выделяться, а стритстайл как раз об этом».

Зато гораздо легче и быстрее у нас «заходит» одна из главных особенностей street style – использование элементов национальной моды.

«Буквально в прошлом году город захватила мода на тюбетейки. Иногда, конечно, был перебор с украшательством, но сам тренд великолепен, – говорит Жанар. – У нас вообще такое богатое наследство, с нашими орнаментами, узорами, очень модными сейчас свободными силуэтами – и вот этот микс этники и мировых трендов создает свой, особенный образ. Поэтому мы всегда будем отличаться от зарубежных стритстайлеров».